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【大疆绘图仪】面料布料基础入门知识

发布时间:2020-03-06 11:22:26 来源: 阅读量:30

水洗布:水洗布是经特种染整工艺处理,使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软,尺寸稳定,穿着舒适,外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等。

  富春纺:富春纺是粘胶丝(人造丝)与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。织物经密大于纬密。织物经染色或印花。这种织物绸面光洁,手感柔软滑爽,色泽鲜艳,光泽柔和,吸湿性好,穿着舒适。主要用作夏季衬衫。裙子面料或儿童服装。杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。

  乔其纱:乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物,乔其纱的名称来自法国 (georgette)。

  经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱,按ZS、2Z相间排列,以平纹组织交织,织物的经纬密度很小。坯绸经精练后,由于丝线的退捻作用而收缩起绉,形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。

  根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种,若纬丝只采用一种捻向,织得乔其纱称为顺纤乔其纱,顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。

  乔其纱质地轻薄透明,手感柔爽富有弹性,外观清淡雅洁,具有良好的透气性和悬垂性,穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等,主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。

  乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺品等。

  电力纺:电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物,以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。

  电力纺品种较多,按织物原料不同,有真丝电力纺、粘胶丝电力纺和真丝粘胶丝交织电力纺等。按织物每平方米重量不同,有重磅(40g/m2以上)、中等、轻磅(20g/m2以下)之分。按染整加工工艺的不同,有练白、增白、染色、印花之分。电力纺产品常接地名命名,如:杭纺(产于杭州)。绍纺沪于绍兴)、湖纺(产于湖州)等。

  电力纺织物质地紧密细洁,手感柔挺,光泽柔和,穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料;中等的可用作服装里料;轻磅的可用作衬裙、头巾等。

  泡泡纱:泡泡纱是以平纹组织织制,布面呈凹凸状泡泡的薄型织物。泡泡纱外观别致,立体感强,质地轻薄,手感柔软,穿着不贴身,凉爽舒适,洗后不需熨烫。

  按形成泡泡的原理,泡泡纱主要分为织造泡泡纱、碱缩泡泡纱等。

  织造泡泡纱的原料采用纯棉或涤/棉纱,泡经线密度大于地经,或泡经采用股线,地经采用单纱。织造时泡经送经量大于地经,再经染整松式加工胞经处形成美观、凹凸不平的泡泡。织造泡泡纱泡泡牢度较好。碱缩泡泡纱是利用棉纤维遇到浓碱液产生直径增大,长度缩短的原理。

  碱缩泡泡纱是将染色或印花好的纯棉细特平纹织物底坯,按设计要求,将碱液印于织物表面,使织物表面形成有碱液部分和无碱液部分,有碱液部分布面产生收缩,无碱液部分布面不收缩,形成凹凸不平的泡泡。碱缩泡泡纱泡泡牢度较差,经树脂整理后,泡泡牢度有所提高。另外也可采用两种收缩性能不同的纤维分别纺成纱线,间隔排列,经织造、染整加工后,由于纱线产生不同的收缩,布面形成凹凸不平的泡泡。这种泡泡纱的泡泡牢度好。

  根据印染加工方法不同,分为染色泡泡纱、印花泡泡纱、色织泡泡纱。泡泡纱主要用作妇女、儿童夏令衣裙面料,以及床罩、窗帘等装饰用品。泡泡纱洗涤时,不宜用热水泡,也不宜用力搓洗和拧绞,洗后不需熨烫,以免影响泡泡牢度。

  灯芯绒:灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理,布面呈灯芯状绒条的织物,又称条绒。

  灯芯绒原料一般以棉为主,也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使用的纱线范围广泛,经纱常用18-48tex(32-12英支)单纱,或10tex×2-28tex×2(60/2-21/2英支)股线;纬纱常用14.5-36tex(40-16英支)单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织,地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布,绒纬与经纱交织形成一列列毛圈,通过割绒将毛圈割断,经刷绒整理后,织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物,经向紧度35%-65%,纬向紧度110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2、1:3。

  灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同,分为特细条(19条以上/2.54cm),细条(15-19条/2.54cm),中条(9-14条/2.54cm),粗条(6-8条/2.54cm),宽条(6条以下/2.54cm),以及间条(粗细相间)灯芯绒等,一般粗条灯芯绒经向用股线,纬向用单纱;中条灯芯绒经纬向都用单纱;细条灯芯绒可用单纱也可用股线。

  按所用纱线结构不同,分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒;按加工工艺不同,分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒(提花灯芯绒局部起毛,构成各种图案)。

  灯芯绒绒条圆润丰满,绒毛耐磨,质地厚实,手感柔软,保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装,鞋帽,也宜做家具装饰布、手工艺品、玩具等。

  灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗,也不宜用硬毛刷用力刷洗,宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗,不宜熨烫,收藏时也不宜重压,以保持绒毛丰满、耸立。

  牛仔布:牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类。布的宽度大多在114-

  152公分之间。

  布重(克/平米) 纱支粗细(英支)

  轻型 200-340克/平米(6-10盎司/平方码) 12×12以上

  中型 340-450克/平米(10-13盎司/平方码) 10×10

  重型 450克以上 7×6 牛仔布特性: 1、纯棉粗支纱斜纹布,透湿,透气性好,穿着舒适;

  2、质地厚实,纹路清晰经过适当处理,可以防皱防缩防变形; 3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配,四季皆宜;

  4、靛兰是一种非坚固色,越洗越淡,越淡越漂亮。 除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布:

  1、采用不同原料结构的花色牛仔布; (1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱, 织成的弹力牛仔布;

  (2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布; (3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布;

  (4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布;

  2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布 (1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布;

  (2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布; (3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布;

  (4)在靛兰牛仔布上吊白或印花;

  尼丝纺:尼丝纺又称尼龙纺,为锦纶长丝制织的纺类丝织物。根据每平方米重量,可分为中厚型(80g/m2)和薄型(40g/m2)两种。

  尼龙纺坯绸的后加工有多种方式,有的可经精练、染色或印花;有的可轧光或轧纹;有的可涂层。

  经增白、染色、印花、轧光、轧纹的尼龙纺,织物平整细密,绸面光滑,手感柔软,轻薄而坚牢耐磨,色泽鲜艳,易洗快干。

  主要用作男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水,且具有防羽绒性,用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。

  山东绸:山东绸(shantungpongee)——是指利用手工工具织造、练整并具有自然的疙瘩花纹和珍珠光泽的柞丝浆绸。因其风格粗犷,富丽,质地坚实,手感松软丰满,吸湿保暖而在国际上享有极高的声誉。山东绸除被人们选做华贵衣料、绣花靠垫和高级装饰之用外,还由于具有耐酸碱、耐高温、耐紫外线辐射、绝缘、强力高等物化性能,而被广泛用于化学、冶金、电力和国防等工业部门。由于其生产过程中采用无张力的特殊木机和天然助剂松式印染加工,丝线保持圆柱体,成品绸面呈现特有纹路和光泽,极具东方艺术品特色和绿色环保性能,产品旺销美国、法国、瑞士、南韩、日本、香港等国家和地区。

  100%防羽绒外渗面料问世:2005年6月香港/台湾:台湾,瑞士合资公司Schoeller

  FTC推出百分之百防羽绒外渗的最新面料,由于组织,结构紧密,即使是最细的毛羽都无法穿透。这种新的面料十分轻盈,一件短的羽绒外套秤起来只有200公克重。

  这个以PES(涤纶)和PES(涤纶)超细纤维制成的高科技面料不但具高度技术性且触感极佳。

  Schoeller FTC

  (香港)有限公司营业经理徐丽琪表示:除了如毛羽般的轻盈之外,同时具柔软且温暖的包裹感。对于一般或专业的运动服饰和流行时尚而言,羽绒衣都将是06/07秋冬重要的流行趋势。

  Schoeller

  FTC的生产地在台湾,推出NanoSphere?(防污)处理的面料是一项对都市和户外生活服饰都具有独特性且实用的面料。对于防水、防雪、防风功能都有极佳的表现。此外,灰尘和油脂都可以轻易的从纳米组织表面自动滑落。目前这种有NanoSphere?处理的羽绒衣面料仅由Schoeller

  FTC供应。

  Schoeller FTC (sftc) 是由瑞士著名的技术纺织公司Schoeller Textil

  AG和台湾纺织大厂福懋兴业股份有限公司合资组成的公司,成立于2000年,Schoeller

  FTC合资公司总部位于香港,台北设有分公司。

  这项合资的结晶生产出高竞争力,兼具时尚及高功能性,可广泛适用于运动、休闲、时尚、工作等范畴产品的面料。

  在sftc的产品类别中,“X”代表有3XDRY?(快干)处理的功能性面料,“N”组别面料是经NanoSphere?(防污)处理具有自我洁净功能的面料,而“OA”的面料则包括具反光,保护功能,适用于运动、时尚类的面料。

  派力司:派力司是用精梳毛纱织制的轻薄品种,一般采用毛条染色的方法,先把部分毛条染色后,再与原色毛条混条纺纱,形成混色纱的平纹织物。这样,呢面散布有均匀的白点,并有纵横交错隐约的雨丝条纹。

  派力司是精纺呢绒中单位重量最轻的,它与凡立丁的主要区别在于,凡立丁是匹染的单色,而派力司是混色,经密略比凡立丁大。颜色以中灰、浅灰色为多。

  派力司除具有凡立丁的优点外,质地细洁轻薄,坚牢耐脏,多用为夏令裤料和女装上衣料。

  老粗布(鲁锦):老粗布,又名老土布,是几千年来劳动人民世代延用的一种纯棉手工纺织品,具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色在当今社会崇尚绿色、回归自然的消费潮流中,它所具有的纯棉质地、手工织造、民族图案、古老民间工艺等特点显的尤为珍贵。手织粗布产品的织造工艺极为复杂,从采棉纺线到上机织布经轧花、弹花、纺线、打线、浆染、沌线、落线、经线、刷线、作综、闯杼、掏综、吊机子、栓布、织布、了机等大大小小72道工序,它以22种基本色线可以变幻出1990多种绚丽多彩的图案,堪称千变万化、巧夺天工。

  手织布的图案意境,是靠各种色线交织出各种各样的几何图形来体现,面不是具体的事物形象,通过抽象图案的重复、平行、连续、间隔、对比等变化,形成特有的节奏和韵侓,它反映生活的形式是曲折的、间接的,因而更具有艺术魅力。手织粗布产品主要有以下特点:绿色天然、环保健康、质地柔软,透气吸汗,手感厚实、肤感舒适、冬暖夏凉、抗静电,防螨止痒、不倦边、调节新陈代谢、有效防御紫外线等特点,再次成为人们追逐的新时尚。

  羊毛织物

  Cloverbrook:羊毛正在入侵户外的休闲装市场,而这一市场很长时间以来一直被合成纤维尤其是从英国编织工业带来的广泛使用的涤纶起缄织物所统治,但是,羊毛仍不可能完全代替合成纤维,因为它在保护性能和季节的适应性上不如合成纤维。羊毛的外观及手感日益盛行,是因为消费者厌倦了显而易见的人造外观,而且新的纺织技术能够生产出轻薄、高性能的面料,能适应特殊的运动和休闲装的需要。Cloverbrook公司的轻薄柔软的运动羊毛起绒织物将美利奴羊毛和绦纶混纺,既美观又保暖,能有效地吸湿,有自然的弹性和防紫外线功能。

  Cloverbrook又制造了另一种运动羊毛起绒织物,用PLA取代绦纶的成分,这种织物能够完全被生物分解,有利于环保。

  啥味呢:啥味呢由染色毛条与原色毛条按一定比例充分混条梳理后,纺成混色毛纱织制。织品组织也是二上二下的斜纹组织,纹路倾角约45°。所用原料以细羊毛为主,也有以粘胶、涤纶或蚕丝与羊毛混纺。

  啥味呢织品经轻微缩绒整理后,呢面有短小毛绒,且毛脚平整,手感软糯,有身骨、有弹性,光泽自然,斜纹隐约可见。

  啥味呢色泽雅素,以灰、米、咖啡色为主,宜做春秋季两用衫和西裤等,故又名春秋呢。

  巧克丁:巧克丁,又名罗斯福呢,类似马裤呢的品种,为斜纹变化组织。纹道比华达呢粗而比马裤呢细,斜纹间的距离和团进的深度不相同,第一根浅面窄,第二根深而宽,如此循环而形成特殊的纹形,其反面较平坦无纹。

  巧克丁使用14.3~15.6tex细羊毛为原料,经纱采用20tex以上的双股线,纬纱多用25tex单纱。

  除纯毛织品外,也有涤毛混纺巧克了。织品条型清晰,质地厚重丰富,富有弹性。

  巧克丁有匹染和条染两种,色泽以元色、灰色、蓝色为主,宜做春秋大衣、便装等。

  荷兰推出单向纤维复合面料:荷兰的VanWees公司推出了单向纤维层技术用于复合面料的生产,由于完全的拉伸取向性使面料获得了最佳的性能。

  通过斜交帘子布层设备,在多向粘合复合面料中由单向纤维组成第二层。各层之间的角度会有所不同,使得粘合后的产品呈现出不同的性能。作为粘合和涂层工艺的应用,这项技术非常适用又具有灵活性。

  关于斜交帘子布复合面料技术的经济性,VanWees公司的技术主任RienvandenAker先生领导的小组对此进行了研究,他们用织物、涂层面料的和斜交帘子布复合面料进行比较后认为,虽然斜交帘子布粘合技术从目前看还很昂贵,但已显示出生产成本在不断降低,因此其未来的市场潜力非常巨大。

  发光面料:德国ThuringiaVogtland纺织学院的AndreasNeudeck博士和他的研究小组正在研制一种工艺,能使基层织物结构局部导电,与传感器和激励器相结合,在纺织品服装表面形成微电系统。

  这一技术分为两个方面:首先用提花织造、经编、针织、编织或刺绣等传统的技术在聚酰胺纤维上沉积银金属作为基层结构;然后基层结构的母体要经过电偶和电化学处理来改变导电性和表面特性。

  经过这样的处理,基层导电率可以提高三倍,借助微电子技术和传感器技术即可完成功能上的需要。以这种机织结构和特种纤维结构为基础,研究小组成功地开发出织物光源。在筛网印花中,借助于含有铜的微囊密封硫化锌颗粒色浆把彩色图案印在织物上,这些颗粒经过织物电极的激励就可以发光。

  PA6/PE共混海岛法超细纤维及人造麂皮:该项目属纺织高科技新材料领域。采用两种非相容性高聚物PA6、PE共混纺丝,得基体-微纤型纤维;经溶解分离,使分散相形成超细纤维。以该超细纤维的高密度无纺布和特殊的聚氨酯树脂为原料制成基布,采用环保型染料和助剂以及独特的染色工艺进行染色加工,再经过片皮、磨绒、柔软处理加工,形成最终人造麂皮产品。它的形态结构类似真皮,某些物性指标和使用性能超过真皮,具有真皮所无法比拟的高染色牢度、耐水及耐酸碱特性;具有很高的水洗和摩擦色牢度以及绒毛丰满细腻和良好的书写效应,手感柔软滑爽、拒水透气性好,色泽鲜艳、质地均匀。是一种极具应用价值的高科技、高附加值新型纤维材料。

  该项目的主要创新点是:(1)从理论研究到产业化涵盖了超细纤维制造、无纺布加工、人造麂皮加工、染整加工、机械加工及化学工程等多个学科领域,是一项系统工程的全面开发,在多方面创立了我国的独立自有技术;

  (2)从理论与实践结合上解决了以“高组成比组分构成分散相的共混物形态结构控制”难题,实现了共混纺丝法制造超细纤维的产业化生产技术;

  (3)制得了目前为止世界上可用于工业化生产的最细的超细纤维,其纤维直径仅300-500nm(0.0005~0.0008dt),具有准纳米级尺寸;

  (4)研制出独有的连续相组分抽出分离技术及人造麂皮染整加工技术。

  该项技术以及产品的各项指标均达到了同类技术及产品的国际先进水平。

  2002年正式生产以来,共纺制了6569吨的海-岛纤维,并制成了562万米人造麂皮,累计实现产值5.65亿元,利润1.226亿元,税金5293万元,净创汇569万美元,取得了显著的经济效益。

  超细纤维无纺布可用于精细过滤材料,分离基材、电池隔膜等领域;超细纤维人造麂皮可用于高档服装面料、高级轿车内装饰材料、精密仪器外套及军用装备材料。超细纤维及人造麂皮的开发成功和产业化提高了我国纺织品的出口创汇能力、增强了国际竞争实力。

  巴厘纱:巴里纱又称玻璃纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是,经纬均采用细特精梳强捻纱,织物中经纬密度比较小,由于“细”、“稀”,再加上强捻,使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱,或均为单纱,或均为股线。按加工不同,玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄,手感挺爽,布孔清晰,透明透气。

  桃皮绒:桃皮绒产品是继人造麂皮产品后发展的仿皮织物,它是由超细纤维组成的一种薄型织物。经染整加工中精细的磨绒整理,使织物表面产生紧密覆盖约0.2毫米的短绒,犹如水蜜桃的表面,具有新颖而优雅的外观和舒适的手感,从而受到人们的青睐,故命名该类织物为桃皮绒(peachskin)。由此磨绒整理也有人称为“桃皮整理”。这与磨绒整理过去在人造麂皮产品风行时也为人称为“麂皮整理”是一样的。

  桃皮绒是超细纤维织物一种新颖的薄型起绒织物,它是从人造麂皮中脱胎而来的,由于不经过聚氨酯湿法处理,所以质地更柔软。又因其绒更短,表面几乎看不出绒毛而皮肤却能感知,以至手感和外观更细腻而别致。桃皮绒光泽柔和高雅,与人造麂皮相比,给消费者一种新奇感,适合了人们好奇的消费心理,以致很快在国际市场上走红。

  桃皮绒类织物独特风格的形成,可以说是超细旦高密薄型织物是基础,而磨绒整理是产品的关键。

  影响织物磨绒效果的主要因素有:砂纸目数的选择,磨辊转速的控制,磨辊与织物的接触面积,织物所受的张力,磨绒次数,磨辊转速与运行速度的平衡,织物的含潮率,磨绒后的处理和磨绒设备的选择等。

  桃皮绒类产品,可以作为服装(夹克衫、衣裙等)面料,也可作为包箱、鞋帽、家具装饰的理想材料。

  牛津布:牛津布又叫牛津纺,多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱交织,采用纬重平或者方平组织。

  具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点.外观似色织布.

  因为最早牛津大学的学生制服衬衫采用这种棉质布料而命名.

  附:牛津布的主要品种:1、套格牛津布, 专门用于制作各类箱包。

  2.锦纶牛津布,主要制作防汛防雨用品

  3.全弹牛津布 , 主要制作箱包

  4.提格牛津布,主要制作各种箱包

  5、纬条牛津布, 主要制作各种箱包

  汗布:汗布是指制作内衣的纬平针织物。平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽,纵、横向具有较好的延伸性,且横向比纵向延伸性大。吸湿性与透气性较好,但有脱散性和卷边性,有时还会产生线圈歪斜现象。常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布;根据染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布;根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。

  服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。

  在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异。但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。

  制作在正式的社交场合所穿著的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。有时,穿著纯皮革制作的服装,也是允许的。

  我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。

  1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好,造型线条光滑,服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线;丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型,表现面料线条的流动感。

  2.挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感,能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等,该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中,例如西服、套装的设计。

  3.光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光,有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中,产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广,可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

  4.厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮,能产生稳定的造型效果,包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感,不宜过多采用褶裥和堆积,设计中以A型和H型造型最为恰当。

  5.透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透,具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等,例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度,常用线条自然丰满,富于变化的H型和圆台型设计造型。

  下面,对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。

  1、棉布

  是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。

  2、麻布

  是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。

  3、丝绸

  是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。

  4、呢绒

  又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。

  5、皮革

  是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。

  6、化纤

  是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂。

  7、混纺

  是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎。

  本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。

  第一节服装面料成分的鉴别

  鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱,用火将其点燃,观察燃烧火焰的状态,闻布纱燃烧后发出的气味,看燃烧后的剩余物,从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符,以辨别面料成分的真伪。

  一、棉纤维与麻纤维

  棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,火焰呈黄色,冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸气味,麻燃烧发出草木灰气味;燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰色,麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

  二、毛纤维与真丝

  毛遇火冒烟,燃烧时起泡,燃烧速度较慢,散发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒,手指一压即碎。真丝遇火缩成团状,燃烧速度较慢,伴有咝咝声,散发出毛发烧焦味,烧后结成黑褐色小球状灰烬,手捻即碎。

  三、锦纶与涤纶

  锦纶学名聚酰胺纤维,近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状,在火焰中熔燃滴落并起泡,燃烧时没有火焰,离开火焰难继续燃烧,散发出芹菜味,冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄色火焰,散发芳香气味,烧后灰烬为黑褐色硬块,用手指可捻碎。

  四、腈纶与丙纶

  腈纶学名聚丙烯腈纤维,近火软化熔缩,着火后冒黑烟,火焰呈白色,离火焰后迅速燃烧,散发出火烧肉的辛酸气味,烧后灰烬为不规则黑色硬块,手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维,近火焰即熔缩,易燃,离火燃烧缓慢并冒黑烟,火焰上端黄色,下端蓝色,散发出石油味,烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒,手捻易碎。

  五、维纶与氯纶

  维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维,不易点燃,近焰熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味,燃烧后剩下黑色小珠状颗粒,可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维,难燃烧,离火即熄,火焰呈黄色,下端绿色白烟,散发刺激性刺鼻辛辣酸味,燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块,手指不易捻碎。

  六、氨纶与氟纶

  氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维,近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝色,离开火继续熔燃,散发出特殊刺激性臭味,燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维,ISO组织称其为萤石纤维,近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒,熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。

  七、粘胶纤维与铜铵纤维

  粘胶纤维易燃,燃烧速度很快,火焰呈黄色,散发烧纸气味,烧后灰烬少,呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉,近火焰即燃烧,燃烧速度快,火焰呈黄色,散发酯酸味,烧后灰烬极少,仅有少量灰黑色灰。

  第二节纯毛面料的鉴别

  纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多,随着纺织工艺的提高,已达到了大多数顾客难以鉴别的水平,但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面料时参考。

  一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑,长毛的面料顺毛摸手感柔滑,逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品,有的欠柔软,有的过于柔软松散,并有发粘感。

  二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和,鲜艳而无陈旧感。相比之下,混纺或纯化纤面料,或光泽较暗,或有闪色感。

  三、看弹性。用手将物捍紧,然后马上放开,看织物弹性。纯毛面料回弹率高,能迅速恢复原状,而混纺或化纤产品,则抗皱性较差,大多留有较明显的褶皱痕迹,或是复原缓慢。

  四、燃烧法鉴别。取一束纱线,用火烧,纯毛纤维气味象烧头发,化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。

  五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的,如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动(为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验),如果是普通织物,抽取一根纱线,剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下,看它们会不会移动。

  第三节 毛纺原料

  目前,市场上的毛织物所采用的动物毛纤维,大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。

  一、绵羊毛

  人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。在编织工业中,由于绵羊毛用量最大,所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称。

  世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据,支数越高,品质越好,级数越高,品质越差。

  绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛",属于美利奴种绵羊,产于澳大利亚,因而得名。其毛纤维细而长,是绵毛羊中最优质的品种。其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养,并在世界上享有盛誉。

  雪兰毛也是常见的品种。雪兰毛原称雪特兰羊毛,因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛,这种天然的粗细混杂,形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松,柔软而不细腻,光泽和弹性较好的特点,具有粗犷的风格。但是,由于雪兰毛的产量少,供不应求,市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料。更有些名为"雪兰毛"毛衣,卖价每件不足百元甚至仅几十元,实际上是仿雪兰毛风格的产品,有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成,只能做粗毛线,价格也较便宜。

  还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛,其实是羊羔毛,其手感较粗,多做成毛线使用。

  二、山羊毛

  山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的细毛很短,不能纺纱,粗毛也只能造毛笔,刷子之类,只有马海毛例外。马海毛即安哥拉山羊毛,产于土耳其的安哥拉省,北美和南亚等地,是一种优质毛纤维,表面光滑,极少卷曲,长而且粗,具有蚕丝般的柔和很强的光泽,优良的回弹性,耐磨性和高强度,是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。粗棒针手织的马海毛衫,披挂着柔软的如丝如雾般的纤维,构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格,深受人们喜爱。我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类。但在市场上,有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为"马海毛"出售,造成误解,那样的腈纶膨体纱,充其量只能叫做"仿马海毛"。

  三、羊驼毛

  羊驼毛(ALPACA),又称"驼羊毛",纤维长达20-40厘米,又白、褐、灰、黑等颜色,因90%产于秘鲁,又称为"秘鲁羊毛"。它的两个品种,一种是纤维卷曲,具有银色光泽,另一种是纤维平直,卷曲少,具有近似马海毛的光泽,常与其它纤维混纺,作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的驼羊毛,大多是东欧的产品。

  四、兔毛

  兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的,主要有普通家兔和安哥拉兔毛,且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长,表面特别光滑,容易辨认。由于兔毛强度低,不易单独纺纱,因此多与羊毛或其它纤维混纺,制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料。

  纯毛的概念和标识

  在市场上,人们常可看到羊毛产品有"纯羊毛"或"100%"羊毛两种标志,有人以为"纯毛"就等于"100%羊毛",其实不然。从字面上说"纯毛"应当是100%羊毛。但实际上,在生产过程中,为了改善纤维的纺织性能,使织物更加耐用,有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维。对于加入量的多少,国家标准中有明确规定。这样,我们就明白了。纯毛产品并非是100%羊毛,标明纯毛产品的,则是已按规定范围加入非毛纤维,因而应比100%羊毛产品价格低。

  总之,要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品,我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外,可以从价位上进行分析。当然,最安全的还是要不断增加对产品知识的了解。

  识别羊绒、羊驼毛、马海毛

  一、羊绒

  羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛,山羊生长在高寒的草原上,例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地。我国是世界上的羊绒生产大国,羊绒产量占世界总产量的1/2以上,其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯,光泽柔和,较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多,且多为绒面风格。一般来说,浅色的羊绒大衣多源自白绒,品质较好;而深色的大都取自紫绒或青绒,质量稍逊。

  二、羊驼毛

  羊驼毛来自一种叫“羊驼”(亦称“阿尔巴卡”)的动物,这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米,昼夜温差极大,夜间-20~-18℃,而白天15~18℃,阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽。在这样恶劣的环境下生活的羊驼,其毛发当然能够抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能够保湿,还能有效地抵御日光辐射,羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔,因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。

  另外,羊驼毛纤维具有17余种天然色泽:从白到黑,及一系列不同深浅的棕色、灰色,是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛;而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛,纤维较长,色泽靓丽;常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛,相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑,保暖性极佳。

  三、马海毛

  马海毛则是指安哥拉山羊毛,主要产于南非,其特点是纤维较粗,卷曲小,光泽好。马海毛面料手感滑挺,呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。

  第四节丝绸的介绍

  丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类,在丝绸织品上都带有标签,那么怎样识别标签上数字代号呢?这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料;

  第二位数字代表商品 的织物组织,后面则是商品的序号.在这个数字前,

  还用大写的英文字母代表商品的产地,从丝绸产品的编号上,可以认定产品的原料及产地。

  丝绸原料的代号:“1”代表真丝,包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸;“2”代表合成纤维;“3”代表天然纤维与短纤维混纺;“4”

  代表柞丝;“5”代表人造丝;“6”代表两种原料以上的长丝交织,或长丝 与短丝维交织;“7”" 代表被面类。

  丝绸产品产地代号:B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H

  为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。

  第五节皮革的鉴定

  “真皮”在皮革制品市场上是常见的字样,是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法;在消费者的观念中,“真皮”也具有非假的含意。实际上,真皮就是皮革,它主要是由哺乳类动物皮加工而成。

  真皮种类繁多,品种多样,结构不同,品质各异,价格相等悬殊。因此,真皮既是所有天然皮革的统称,也是商品市场上一个含糊的标识。

  天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等,另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、驼鸟皮革等。其中牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革;羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革。按其层次分,有头层革和二层革,其中头层革有全粒面革和修面革;二层革又有猪二层革和牛二层革等。在主要几类皮革中,黄牛皮革和绵羊皮革,其表面平细,毛眼小,内在结构细密紧实,革身具有较好的丰满和弹性感,物理性能好。因此,优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料,其价格是大宗的皮革中较高的一类。

  在诸多的皮革品种中,全粒面革应居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨,而且具有良好的透气性。

  修面革,是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰,再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。此种革几乎失掉原有的表面状态,涂饰层较厚,耐磨性和透气性比全粒面革较差。

  二层革,是厚皮用片皮机剖层而得,头层用来做全粒面革或修面革,二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革,它的牢度、耐磨性较差,是同类皮革中最廉价的一种。

  下面我们再介绍几种常用的方法:

  一、手感:即用手触摸皮革表面,如有滑爽,柔软,丰满,弹性的感觉是真皮;而一般人造合成革面发涩,死板,柔软性差。

  二、眼看:观察真皮革面有较清晰的毛孔,花纹,黄牛皮有较匀称的细毛孔,牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔,山羊皮有鱼鳞状的毛孔,猪皮有三角粗毛孔,而人造革,尽管也仿制了毛孔,但不清晰。下面给大家介绍猪革、马革、牛革、羊革的特点和鉴别方法:牛皮革面细,强度高,最适宜制作皮鞋;羊皮革轻,薄而软,是皮革服装的理想面料;猪皮革的透气透水汽性能好,较适于制做内衣和儿童用品;马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高,用于制作皮裤和皮靴效果较好。一般来说,皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。

  猪革:革表面的毛孔圆而粗大,较倾斜地伸入革内。毛孔的排列为三根一组,革面呈现许多小三角形的图案。

  牛革:黄牛革和水牛革都称为牛革,但二者也有一定的差别。黄牛革表面的毛孔呈圆形,较直地伸入革内,毛孔紧密而均匀,排列不规则,好象满天星斗。水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大,毛孔数较黄牛革稀少,革质较松驰,不如黄牛革细致丰满。马革:革表面的毛孔呈椭圆形,比黄牛革毛孔稍大,排列较有规律。

  羊革:革粒面的毛孔扁圆,毛孔清楚,几根组成一组,排列呈鱼鳞状。

  三、嗅味:凡是真皮革都有皮革的气味;而人造革都具人刺激性较强的塑料气味。

  四、点燃:从真皮革和人造革背面撕下一点纤维,点燃后,凡发出刺鼻的气味,结成疙瘩的是人造革;凡是发出毛发气味,不结硬疙瘩的是真皮。

  真皮标志

  真皮标志是在国家工商行政管理局注册的证明商标,凡佩挂真皮标志的皮革产品都具有三种特性:1、该产品是用优质真皮制作的;2、该产品是做工精良的中高档产品;3、消费者购买佩挂真皮标志的皮革产品可以享受良好的售后服务。不是用真皮制作的产品就不能佩挂真皮标志,欲佩挂真皮标志,需经过中国皮革工业协会严格的审查,批准后,方可佩挂。中国皮革工业协会每年都要对其进行质量检测,以保证产品质量。

  真皮标志的注册商标是由一只全羊、一对牛角、一张皮形组成的艺术变形图案。整体图案呈圆形鼓状,图案中央有GLP三个字母,是真皮产品的英文缩写,图案主体颜色为白底黑色,只有三个字母为红色。图案寓意:牛、羊、猪是皮革制品的三种主要天然皮革原料,图案呈圆形鼓状,一方面象征着制革工业的主要加工设备转鼓,另一方面象征着皮革工业滚滚向前发展。

  第六节西装面料知识

  一、纯化纤织品

  1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁,条型清晰,手 感挺、爽,易洗快干,穿久后易起毛。宜做男女春秋装。

  2、涤粘花呢(快巴)。涤纶50~65%、粘胶丝 50~35%,毛型感强,手感丰满厚实,弹性较好,价廉。宜做男女春秋服装。

  3、针织纯涤纶。质地柔软,弹性好,外观丰满 、挺括,易洗快干。宜做男女春秋服装。

  4、粗纺呢绒俗称“粗料子”,由于原料品质差 异较大,所以织品优劣悬殊亦大。

  5、大衣呢。有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚,保暖性强。用进口羊毛和一、二级国产羊毛纺制的质量较好,呢面平整,手感顺滑,弹性好。用国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬,呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。

  6、麦尔登。用进口羊毛或国产一级羊毛,混以少量精纺短毛织成。呢面丰满,细洁平整,身骨紧密而挺实,富有弹性,不起球,不露底。宜做男女服装和女式大衣。

  7、海军呢。用一、二级国产羊毛和少量精纺短 毛织成。呢面细整柔软,手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。

  8、制服呢。用三、四级国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整,手感略粗糙,有抢毛,久穿后明显露底,但坚牢耐穿。宜做制服。

  9、法兰绒。呢面混色灰白均匀,绒面略有露纹,手感丰满,细洁平整,美观大方。宜做男女春秋服装。

  10、粗花呢。用1-3级国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚,坚牢耐穿,花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。

  二、混纺织品

  1、涤毛花呢。其中涤纶55%,羊毛45%,质地较厚实,手感丰满,强力高,牢度好,挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。

  2、凉爽呢。其中涤纶55%、羊毛45%,料薄,但坚牢耐穿,具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装,不宜做冬季服装。

  3、涤毛粘花呢。涤纶40%、羊毛30%、粘胶丝 30%,呢面细洁,毛型感强,条纹清晰,挺括,牢度较好,价廉,经济实

  三、全毛织品

  1、华达呢。纱支细,呢面乎整光洁,手感滑润,丰厚而有弹性,纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服,女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。

  2、哔叽。纹路较宽,表面比华达呢平坦,手感软,弹性好,不及华达呢厚实、坚牢,用途同华达呢。

  3、花呢。按重量可分为薄花呢(300克以下/米)和中厚花呢(300~400克/米)。呢面光洁平整,色泽匀称,弹性好,花型清晰,变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。

  4、啥味呢。光泽自然柔和,呢面平整,表面有短细毛绒,毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。

  5、凡立丁。毛纱细,原料好,但密度稀,呢面光洁轻薄。手感挺滑,弹性好,色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料

  6、派立司。光泽柔合,弹性好,手感爽滑,轻薄风凉,牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。

  7、女衣呢。纱支较细,结构较疏松,手感柔软,而富有弹性,花色多,色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。

  8、直贡呢。密度大,手感厚重、柔软,表面平滑,光泽明亮,富于弹性。宜做大衣、中山服。

  第七节 绒线知识

  一、绒线的分类

  绒线一般分为编结绒线(简称绒线)和针织绒线(简称针织绒)两类,以绒线的股数,特数及用途作为区分的标准。

  绒线:股数为三股以上(含三股),但股特数在6支以上(含6支)者为绒线。

  针织绒:股数为二股,合股特数在6支以下者,或成品为单股,专作针织品加工三用者,都为针织绒。

  二、绒线的品号

  编结绒线和针织绒线又分为粗纺和粗纺两类,由阿拉伯数字表示,选购时,绒线和商标上说明的第一位阿拉伯数字表示:(共4类)

  0--精纺绒线(有时常省略不写)

  1--粗纺绒线

  2--精纺针织绒线(此代号有时不写)

  3--粗纺针织绒线

  第二位阿拉伯数字,代表绒线的品号即所选用原料的种类,共10类,其代号为:

  0--山羊绒或山羊绒与其他纤维混纺。

  1--异质毛(也称国毛,包括大部分国产羊毛,其毛纤维与长短差异较大)

  2--同质毛(也称外毛,包括进口羊毛和少数国产羊毛,其毛纤维的粗细与长短差异较小)

  3--同质毛与粘胶纤维混纺

  4--同质毛与异质毛混纺

  5--异质毛与粘胶纤维混纺

  6--同质毛与合成纤维混纺

  7--异质毛与合成纤维混纺

  8--纯化纤及其相互间的混纺

  9--其他原料。

  上面所列的代号“6”“7”“8”中的合成纤维,目前一般是指腈纶和锦纶。

  当第1位数字为3时,其第2位数字所代表的原料种类为:

  0--山羊绒或山羊绒与其他纤维(锦纶除外)混纺;

  1--白山羊绒

  2--青山羊绒

  3--紫山羊绒

  4--山羊绒与锦纶混纺

  5--短毛

  6--兔毛(羊仔毛)

  7--驼绒

  8--牦牛绒

  9--其他

  目前品号中的线密度代号仍用公制支数表示,此处仍沿用旧制,只是在公制支数之后换算成特数供参考。

  品号的第3,第4位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数,一根绒线是由多股毛纱并捻而成,目前生产的绒线大多数是4股毛纱并捻而成的,单股粗绒线一般在6---8.5公支(167---118tex)左右,单股细绒线一般在16---19公支(

  63---53 tex)左右。针织绒大多数是两股毛纱合捻而成,精纺针织绒单股细度一般在20公支(50

  tex)以上,粗纺针织绒线单股在12---21公支(83----48 tex)之间,也有高达36公支(28

  tex)的,单股毛纱特数一般采用特数表示。

  单纱支数是二位整数的细绒线或针织绒,支数代号就表示其支数,如18/4(56

  texX4)细绒线的支数代号就是18。单纱支数由一位整数和一位小数表示的粗绒线,其支数代号将略去小数点,如8.0公支/4(125

  texX4)和7.5公支/4(133 texX4)的粗绒线,其支数代号分别为80和75。

  根据上述对绒线的针织绒品号的组成及其含义的说明,举例如下:

  216----同质毛的全毛精纺细绒线,单股毛纱为16公支(63 tex)。单根毛纱为4公支(250 tex)。

  880----纯化纤精纺生产的腈纶粗绒线,单股毛纱为8公支(125 tex).单根毛纱为2公支(500 tex) 。

  1365---同质毛与粘胶纤维混纺的粗纺毛/粘粗绒线,单股毛纱为6.5公支(154 tex.)单根毛纱为1.6公支(625

  tex)。

  2826-----精纺针织绒线,纯化纤纱(目前多为腈纶膨体纱),单股纱为26公支(38.5. tex),单根毛纱为13公支(77

  tex)。

  2248-----精纺同质毛针织绒线,单股纱为48公支(21 tex).单根纱为24公支(42 tex)。

  3028-----粗纺针织绒线,由山羊绒或山羊绒与其他纤维(锦纶除外)混纺而成,单股毛纱为28公支(36

  tex),单根毛纱为14公支(72 tex) 。

  3718-----粗纺驼绒针织绒线,单股毛纱为18公支(56 tex).单根毛纱为9公支(112

  tex)。3816-----粗纺牦牛绒针织绒线,单股毛纱为16公支(63 tex),单根毛纱为8公支(126 tex)。

  在试制新品种时,应在规定的品号前再加”4”,以示区别老品种,正式投产后不再附加,例如:”4122.5”代表新品种,异质毛针织绒,单股毛纱为22.5公支(44.4

  tex)。

  对于毛纱生产厂家,由于其原料来自不同的地区,在某些试制品中,虽然所用原料,纺纱方法与纺纱单股特数相同,但由于原料本身品质的差异或等级配比不同,为了有区别,在货号前面不加”4”,而在其后缀以”01”,”02”,”03”等顺序号以示不同.例如”62602”代表毛/腈混纺而成的精纺针织绒,单股毛纱细度为26公支(38.5

  tex),是626品种的第二次变异。

  三、毛纱的色号

  羊毛衫厂目前使用的毛纱大多数为有色纱,即使是白纱成衫染色,也往往得有一个规定的色彩代号来表示其为何种颜色,况且在同一色谱中,也有很多不同的颜色,如红色谱里就有大红,血红,暗红,紫红,枣红,玫瑰红,桃红,浅红,粉红,浅粉红等,有的多达十几种,由于纤维的特性不同,就是同一种颜色也有差异,为此需要有一个统一的代号和称呼加以区别,目前是采用统一的对色版(简称色版或色卡)来统一对照比色,此统一的对色版是由中国纺织进出口公司上海外贸总公司服装分公司和上海市毛麻纺织工业公司制订的,全称为”中国毛针织品色卡”,此色卡被作为全国各羊毛衫厂和毛纺厂统一使用的对色版来对照比色,其对色色号是由1位拉丁字母和3位阿拉伯数字组成。

  色号的第1位为拉丁字母,表示毛纱所用的原料,各字母代号为

  N------羊毛品种”代旧色版W和H”.

  WB----腈纶50/羊毛50,腈纶60/羊毛40,腈纶70/羊毛30

  KW----腈纶90/羊毛10.

  K------腈纶(包括腈纶珠绒,腈纶90/锦纶10,腈纶70/锦纶30.)

  L------羊仔毛(短毛)

  R-------羊绒

  M------牦牛绒

  C------驼绒

  A------兔毛

  AL-----50%长兔毛成衫染色

  色号的第2位数字用阿拉数字,其表示毛纱的色谱类别。

  0----白色谱(漂白和白色)

  1----黄色和橙色谱

  2----红色和青莲色谱

  3----蓝色和藏青色谱

  4----绿色谱

  5----棕色和驼色谱

  6----灰色和黑色谱

  7-9----夹花色类

  色号的第3,4位数字表示色谱中具体颜色的深浅编号,也用阿拉伯数字表示,原则上数字越小,表示所染颜色越浅,数字越大,表示所染颜色越深,一般从01到12为从最浅色到中等深色,12以上为较深颜色.例如:

  01表示色谱中最浅的一种

  0代表白色谱

  n为羊毛纯纺毛

  N001在工厂中习惯为称为“特白全毛开司米”。

  又如:

  12表示色谱中中等深色的一种

  2代表红色和青莲色

  k为腈纶针织绒(腈纶膨体纱)

  再如:

  15表示色谱中较深色的一种

  5代表棕色和驼色谱

  c为驼毛毛纱

  在某些地区或对某些国家出口的产品中,现尚沿用旧色号,其由4位阿拉伯数字组成,第1位数字取代拉丁字母,仍表示毛纱所用原料的代号,取品号中的原料代号来表示,第2位数字也为色谱类别,第3,4位数字也表示色谱中具体颜色的深浅。

  2.毛纤维的形态结构

  毛纤维是从动物身上获取的纤维。毛纤维根据其来源不同,可分为许多品种,如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等,其中以绵羊毛最为常用。在显微镜下观察,我们能得到下述结果。

  毛纤维纵向形态:沿羊毛表面覆盖有鳞片层,头端指向羊毛的梢部。鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同,分为环状覆盖,瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种。

  毛纤维横截面形状:呈大小不等的圆形,有些有断续的毛髓层(一般在粗毛中)。毛髓层可减弱羊毛的强力。

  裘皮与皮革是珍贵的服装面料。一般将鞣制后的动物毛皮称为裘皮,而把经过加工处理的光面或绒面皮板称为皮革。裘皮是防寒服装理想的材料,取其保暖、轻便、耐用,且华丽高贵的品质。皮革经过染色处理后可得到各种外观风格,深受人们的喜爱。近年来,毛皮与皮革服装成为流行的主流,因此有必要对其结构作一了解和认识。

  二、毛皮的构造与组成

  毛皮兽的毛皮是由毛被和皮板组成的。毛被由针毛、绒毛和粗毛等三种体毛构成,它随着毛的生长过程而变换。针毛生长数量少,是长而伸出到最外部的毛,呈针状,具有一定的弹性和鲜丽的光泽,给毛皮以华丽的外观;绒毛生长数量多,是在针、粗毛下面密集生长着的纤细而柔软的毛,主要起保持调节体温的作用,绒毛的密度和厚度越大,毛皮的防寒性能就越好;粗毛的数量和长度介于针毛和绒毛之间,毛多呈弯曲状态,具有防水性和表现外观毛色和光泽的作用。

  皮板是由表皮层、真皮层和皮下层组成的。表皮层很薄,主要起保护动物体免受外来伤害的作用,其牢度很低,在皮革加工中被除去。真皮层是原料皮的基本组成部分,也是鞣制成皮革的部分,分上下两层。上层的乳头层具有粒状构造,形成皮革表面的“粒面效应”。下层的网状层主要由胶原纤维、弹性纤维和网状纤维呈网状交错而构成,起使皮革结实、有弹性、能整体抗击外来冲击的作用。皮下层的主要成分是脂肪,非常松软,制革工序中要除去。

  三、天然毛皮

  天然毛皮主要来源于毛皮兽。一般兽毛皮是由表皮层及其表面密生着的针毛、绒毛、粗毛所组成,但因动物种类不同,则这几种毛组成比例不同,因而决定了毛皮的质量有高低、好坏之差异。用作服装材料的毛皮,以具有密生的绒毛、厚度厚、重量轻、含气性好为上乘。就服装用毛皮来说,有以下种类:

  1. 貂皮

  分紫貂皮、白貂皮、黑貂皮、水貂皮等。其针毛粗、长、亮,毛被绵软,绒毛绸密,质软坚韧,为高级毛皮。用于服装的外套、长袍、披肩等。

  2. 水獭皮

  毛被密生着大量的绒毛,其中含有粗毛,属针毛劣而绒毛好的皮种,其皮板坚韧有力。多用于服装的长、短大衣、毛皮帽等。

  3. 狐狸毛皮

  因生长地区不同,有各种品种,如红狐狸、白狐狸、灰狐狸、银狐狸等,其质量有差异。一般北方产的狐狸皮品质较好,毛细绒足,皮板厚软,拉力强。狐皮的毛色光亮艳丽,属高级毛皮。多用于女用披肩、围巾、外套、斗蓬等。

  4. 羔皮

  指羔羊毛皮,其毛被花弯绺絮多样,无针毛,整体为绒毛,色泽光润,皮板绵软耐用,为较珍贵的毛皮。一般用于外套、袖笼、衣领等。

  5. 绵羊皮

  属中档毛皮,其毛被毛多呈弯曲状,粗毛退化后成绒毛,光泽柔和,皮板厚薄均匀、不板结。主要用来做帽、坎肩、衣里、褥垫等。

  6. 貂毛皮

  皮大绒厚,皮色鲜艳,斑点清晰优美,绒毛短平油亮,较为珍贵。因属野生动物保护品种,目前很少使用。

  7. 狗毛皮

  毛皮特点是针毛峰尖长,毛厚板韧,颜色甚多,一般用在被褥、衣里、帽子上。

  8. 兔毛皮

  属低档毛皮,毛色较杂,毛绒丰厚,色泽光润,皮板柔软。可用于衣帽及童大衣等。

  四.天然皮革

  各种兽皮、鱼皮等的真皮层厚度比较厚的原皮,经单宁酸鞣皮或重铬酸钾的铬鞣、明矾鞣、油鞣等方法制成熟皮革,作为服装材料使用已有着悠久的历史。衣用皮革主要是服装革和鞋用革,多以猪、羊、牛、马、鹿皮为主要原料皮,此外鱼类皮革、爬虫类皮革也用于服装的装饰革及箱包等的加工制作。各种服用皮革的分类见下表。目前,我们常见的几种服用皮革是:

  分

  类

  皮

  种

  兽皮革

  牛、羊、猪、马、鹿

  海兽皮革

  海猪

  鱼皮革

  鲨、鲸、海豚

  爬虫皮革

  蛇、鳞鱼

  服用皮革分类表

  1. 牛皮革

  牛皮革的结构特点是真皮组织中的纤维束相互垂直交错或略倾斜成网状交错,坚实致密,因而强度较大,耐磨耐折。粒面毛孔细密、分散、均匀,表面平整光滑,磨光后亮度较高,且透气性良好,是优良的服装材料。常用于袋料、运动上衣、鞋类及皮包类等。

  2. 猪皮革

  猪皮的结构特点是真皮组织比较粗糙,且又不规则,毛根深且穿过皮层到脂肪层,因而皮革毛孔有空隙,透气性优于牛皮,但皮质粗糙、弹性欠佳。粒面凹凸不平,毛孔粗大而深,明显地三点组成一小撮则是猪皮革独有的风格。主要用于制鞋业。

  3. 山羊皮革

  皮身较薄,真皮层的纤维皮质较细、在表面上平行排列较多,组织较紧密,所以表面有较强的光泽,且透气、柔韧、坚牢。粒面毛孔呈扁圆形斜伸入革内,粗纹向上凸,几个毛孔成一组呈鱼鳞状排列。被用于做外套、运动上衣等。

  4. 绵羊皮革

  绵羊皮革的特点是表皮薄,革内纤维束交织紧密,成品革手感滑润,延伸性和弹性较好,但强度稍差。广泛用于服装、鞋、帽、手套、背包等。

  5. 马皮革

  比牛皮革组织稍粗,特别是后背部分的皮质细密坚实,可用于制鞋。其毛孔稍大呈椭圆形,斜伸入革内,形成波浪形排列。马皮革在服装上用的较少。

  此外,鹿皮革、蛇皮革、鳄鱼皮革等也常在衣用服装和装饰用具上有应用。

  五.人造毛皮与皮革

  裘皮与皮革服装的天然优越性,加深了人们对它的偏爱,其价值也随之大幅度地上涨,到今天,一件做工精细的高档裘皮服装,价值连城,已成为一种富有、高贵身份的象征。为了降低天然毛皮与皮革产品的成本,扩大其来源,近年来,人造毛皮与皮革有了较大发展。

  1. 人造毛皮

  人造毛皮是指采用机织、针织或胶粘的方式,在织物表面形成长短不一的绒毛,具有接近天然毛皮的外观和服用性能。

  针织人造毛皮是指在针织毛皮机上采用长毛绒组织,由腈纶、氯纶或粘胶纤维做毛纱,在织物表面形成类似于针毛与绒毛的层结构。其外观相似于天然毛皮,且保暖性、透气性和弹性均较好。

  机织人造毛皮是采用双层结构的经起毛组织,经割绒后在织物表面形成毛绒。这种人造毛皮绒毛固结牢固,毛绒整齐、弹性好,保暖与透气性可与天然毛皮相仿。

  人造卷毛皮是采用胶粘法,在各种机织、针织或无纺织物的底布上粘满仿羔皮的卷毛纱线,从而形成天然毛皮外观特征的毛被。其表面有类似天然的花绺花弯,毛绒柔软,质地轻,保暖性和排湿透气性好,不易腐蚀,易洗易干,被广泛地用在各个方面。

  2. 人造皮革

  人造皮革主要是在棉布、化纤布等底布上,涂有乙烯、尼龙等,使表面具有类似于天然皮革的结构。乙烯涂制的人造革与天然皮革相比,有许多优点,如耐用性好、弹度、弹性好、不易变形、耐污易洗等,但缺少透气性和吸水性,影响穿着的舒适感。尼龙树脂制成的人造革比乙烯涂层人造革有所改观,增加了一定的透气和透湿效果。

  聚氨酯合成革是近年发展起来的一种人造皮革,目前使用较为普遍。原因是这种合成皮革采用了具有微孔结构的聚氨酯作面层,以聚酯纤维制成的无纺织布作底布,既具有较好的耐水性和耐磨性,又提高了其透水汽性,仿真效果好,有类似于动物皮革的纤维结构,加之,易洗、易缝、易修补、价格便宜,因此成为一种广泛、普遍使用的产品。

  为皮?皮是指未经加工鞣制的各种动物皮。

  何为革?革是指经加工鞣制的各种动物皮。

  人造革和合成革的区别:

  人造革是以针织布为底基,表面涂布一层高分子合成材料。

  合成革是以无纺布为底基,表面涂布一层高分子合成材料。

  人造革和合成革这两种材料统称为仿革。

  天然皮革与仿皮革的鉴别;

  1. 从材料切面的切口看,天然皮革是天然皮胶原纤维,人造革是针织布和涂布层,合成革是无纺布和涂布层。

  2.从材料燃烧气味鉴别:

  天然皮革燃烧后有胶原蛋白味,其它则没有主要常用皮革的鉴别

  1.牛皮革:表面有细小花纹,手感好,花纹较深,用手指在皮革背面用力外顶表面花纹不消失(其它:水牛皮表面粗糙,牦牛皮表面较细,柔软)

  2.羊皮革:表面花纹清晰,花纹呈水波纹状,花纹深度较牛皮革浅(其中绵羊皮革除以上特征外,质地柔软,弹性,手摸有弹性感和丝绒感)。

  3.猪皮革:表面粗糙,毛孔大,毛孔深,三根一组成品字型,弹性好,透气性好(其中抛光或压花后会好—些)。

  棉花知识大全

  1、棉花的生长特性和生长期。棉花是一种重要的天然植物纤维,它原产于热带干燥的草原地区,最初为多年生木本植物,后来逐步引种到亚热带和温带的湿润地区,发展成今天的一年生作物。目前,由于育种和栽培技术的进步,棉花的种植范围已有较大扩展,在北纬45度到南纬35度的范围内都有种植。棉花生长应具备一定的热量、水分、日照、土壤等条件。如要求全年日照时数不小于1300个小时;需要深厚的活土层;棉田一般以中性及微碱性土壤为好;要求地下水位最好在1.5米以下。棉花的生长分为萌芽出苗、苗期、蕾期、花铃期和吐絮成熟期5个阶段。棉花生长历经春夏秋冬四个季节,春分到立冬16个节气。相对于其他农产品来讲,棉花生长期较长,受自然因素的影响较大。

  2、棉花的分类。棉花为锦葵目棉属,棉属有四个栽培棉种组成,即亚洲棉、非洲棉、陆地棉(又叫细绒棉)、海岛棉(有叫长绒棉),我国不是棉花原产地,棉种是由国外引进的。我国植棉大约有2000年的历史。但到20世纪50年代末,陆地棉成为我国的主要品种。其次是长绒棉,长绒棉纤维较长,在我国新疆地区有一定产量。

  3、棉花的加工与检验。棉农从棉棵上摘下的棉花叫籽棉,籽棉经过加工后去掉棉籽的棉花叫皮棉,习惯上所说的棉花产量,一般都是指的皮棉产量。锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉,皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉,皮辊棉轧工质量不好,生产效率低;锯齿轧花机加工出来的皮棉轧工质量好,但对棉花纤维有一定的损伤,目前陆地棉的加工基本上都用锯齿轧花机,长绒棉的加工使用皮辊轧花机。

  籽棉加工成皮棉的比例是10:3,即每10吨籽棉可加工成3吨皮棉。轧花机加工成的皮棉经打包机打成符合国家标准的棉包。国家标准皮棉包装有三种包型:85公斤/包(±5公斤);200公斤/包(±10公斤);227公斤/包(±10公斤)。

  棉花检验是严格按照国家标准GB1103----1999进行的。根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧工质量这三个条件把棉花划分为1至7级及等外棉;又根据棉纤维的长度25—31mm划分有长度级,棉花长度级以1mm为级距。国标规定皮棉3级、长度28mm为棉花标准级,书写为328。棉花检验分感官检验和仪器检验。根据国家新标准,现在棉花的定级以感官检验为主、仪器检验为辅,主要是因为目前还没有符合我国国情的棉花定级仪器,目前的棉检仪器主要是测试棉花的一些物理指标,如棉纤维的强度等。棉花的公正检验和仲裁单位是国家各级纤维检验局(所),棉花的进出口检验由各省(市)商品检验局负责。

  4、棉花的主要用途。棉花不仅是我国农产品中最大的经济作物,而且是关系国计民生的特殊商品,棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品,是中国1亿多棉农的主要收入来源,是纺织工业的主要原料,是出口创汇的重要商品,也是广大人民群众不可缺少的生活必需品,此外,棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途,可以说,棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关,因此国家对棉花生产非常重视。

  5、棉花的分级。棉花的分级是棉花收购、加工、储存、销售环节中确定棉花质量、衡量棉花使用价值和市场价格必不可少的手段,对充分合理利用资源,满足生产和消费起重要作用。

  棉花等级由两部分组成:一是棉花品级分级,二是长度分级。

  1)品级分级。一般来说,棉花品级分级是对照实物标准(标样)进行的,这是分级的基础,同时辅助于其它一些措施,如用手扯、手感来体验棉花的成熟度、强度,看色泽特征,看轧工质量,依据上述指标将棉花分为七个品级。

  2)长度分级。长度分级用手扯尺量法进行,手扯纤维得到棉花的主体长度(一束纤维中含量最多的一组纤维的长度)。依此标准将棉花长度分为25、26、27、28、29、30、31mm共7个长度级别。

  品级分级与长度分级组合,可将棉花分为36个等级,构成棉花的等级序列。如国家制定指导价的标准品级是328,“328”即指长度为28.1-29.0mm的3级棉花。

  尽管棉花有这么多等级,但一般规定5级以下为等外品,市场销路不好。正常年景,我国棉花绝大部分在3级以上。

  6、棉花的储存。棉花的储存要求交通便利、防火、通风、防潮、防止发生霉变等,特别是防火,棉花储备库都是特级防火单位。棉花在符合储存的条件下,保质期较长,一年之内品质不会发生大的变化。超过一年,即使品质有一些变化,一般也不会影响使用。储存时间过长的棉花,会影响到色泽和品级。

  7、棉花主要品种.50年代岱字棉15号长期左右着我国南北方棉花生产,1958年的推广面积曾高达5177万亩。70年代初我国从美国引入岱字16、岱字45、斯字7A等12个棉花品种,在全国各大棉区布点试验结果表明,我国自育品种在丰产性、适应性及抗病性等方面优于引入品种,但在纤维品质方面仍存在一些差距。80年代以来,国家加强了棉花育种攻关,选育并审定通过了一批丰产、优质、抗病新品种。“八五”棉花育种攻关指标中对纤维品质提出了更高的要求,引起了育种者的高度重视。从近两年中美棉花品种联合区域试验结果来看,自育品种在产量和细度上均超过了美方品种,在纤维长度方面与国外相差不大,关键的差距是纤维强力偏低。

  色织与印花有何不同?

  在床上用品的选购中我们经常会听到色织产品和印花产品的说法,它们有何不同呢?

  其实它们是从布的加工工艺上来区分的:

  色织布是先把纱线染色织成布,再经整理而成的。应用不同颜色的色经,色纬按照一定的规律排列、织造,可形成彩条、彩格;如果应用组织的变化、色纱排列的不同也可在布面织成彩色的花纹。作为床上用品,大多的色织布花型是条格状的。

  印花布是在布织成后,通过印花工艺把花型印上去,然后固色整理而成。印花工艺有多种,在纯棉制品的床上用品我们常用的是活性印花各和涂料印花。相比色织而言,印花产品花型更多样,色彩层次更丰富。

  无论是色织还是印花,关键在原料的选配和织造工艺的选择。我司原料采用的是高支纯棉纱线,该纱线更细,更光洁,在工艺上采用高密度的经纬密度,因此在织成的布表面更细致,平滑。由此达到布匹与皮肤接触的高度的润滑和舒适性。

  为什么要选择纯棉面料?

  以纯天然的高档纯棉布作面料,对人体的舒适、卫生、健康方面有着其它纺织纤维难以比拟的优势:

  吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。

  保暖性和抗静电性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性较好等优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保暖性、抗静电性,使用纯棉织品使人感觉到温暖舒适。

  耐热性:纯棉织品耐热性能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以在常温下,穿着、使用、洗涤印染等对织品都无影响,由此提高了纯棉织品耐洗耐穿耐热性能。

  耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较强,在碱溶液中,棉纤维不发生破坏现象,该性能有利于使用后对污染的洗涤,消毒除杂,同时也有利于对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。

  卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质、含氮物和果胶质。经多方面查验和实践,纯棉织物对肌肤无任何刺激及负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。

  面料成份分析知识大全

  麻:是一种植物纤维,被誉为凉爽高贵的纤维,它吸湿性好,放湿也快,不易产生静电热传导大,迅速散热,穿着凉爽,出汗后不贴身,较耐水洗,耐热性好。

  桑蚕丝:天然的动物蛋白质纤维,光滑柔软,富有光泽,有冬暖夏凉的感觉,磨擦时有独特的“丝鸣“现象,有很好的延伸性,较好的耐热性,不耐盐水浸蚀,不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。

  粘胶:以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成,也常称人造绵,具有天然纤维的基本性能,染色性能好,牢度好,织物柔软,比重大,悬垂好,吸湿性好,穿着凉爽,不易产静电、起毛和起球。

  醋酯纤维:由含纤维素的天然材料经化学加工而成,肯有丝绸的风格,穿着轻便舒适,有良好的弹性和弹性回复性能,不宜水洗,色牢度差。

  涤纶:属于聚酯纤维,具有优良的弹性和回复性,面料挺括,不起皱,保形性好,强度高,弹性又好,经久耐穿并有优良的耐光性能,但容易产生静电和吸尘吸湿性差。

  锦纶:为聚酰胺纤维,也是所谓的尼龙,染色性在合成纤维是较好的,穿着轻便,又有良好的防水防风性能,耐磨性高,强度弹性都很好。

  丙纶:外观似毛戎丝或棉,有蜡状手感和光泽,弹性和回复性一般不易起皱比重小,轻,服装舒性好,能更快传递汗水使皮肤保持舒适感,强度耐磨性都比较好经久耐用,不耐高温。

  氨纶: 具有优良弹性又称弹力纤维,也称莱卡,弹性好,手感平滑,吸湿性小,有良好耐气候和耐化学品性能,可机洗,耐热性差。

  维纶:织物外观和手感似棉布,弹性不佳,合湿性好比重和导热系数小,穿着轻便保暖,强度耐磨性较好结实耐穿,有优良耐化学品,日光等性能。

  纯麻细纺: 具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格,有较好的透气性和舒适感。

  夏布: 是中国传统纺织品,织物颜色洁白,光泽柔和,穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。

  交织麻织物: 质地细密、坚牢耐用,而面洁净,手感均比纯麻织物柔软,穿着舒适。

  派力司: 是羊毛混合涤纶,表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干,有良好穿着性能。

  华达呢: 又名轧别丁,手感滑糯而实,质地紧密且富有弹性,布面光洁平整色光柔和自然。

  啥味呢:由混用衣料加工法不同,分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和,底纹隐约可见,手感不板不糙,糯而不烂,有身骨,光面啥味呢面无茸毛,纹路清晰,光洁平整无极光,手感滑而挺括。混纺啥味呢,挺括抗皱,易洗免烫,有较好服装保形性。

  薄花呢: 质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。

  松轻毛织物: 具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征,穿着舒适。

  麦尔登: 粗纺毛织物的一种,手感丰满,呢面细洁平整,身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球,色泽柔和美观。

  长毛绒:亦称海虎绒,绒毛平整挺立,毛从稠密坚挺,保暖性好,绒面光泽明亮,柔和,手感丰满厚实,保暖轻便,具有良好的耐穿性。

  粘胶: 吸湿透气好,易染色,织物具有良好手感,穿着舒适,悬垂性好,耐洗涤。

  平布: 组织简单,结构紧密,牢固结实,表面平整缺管弹性。

  细布: 面料比丝绸坚牢,表面平整细洁,轻薄似绸,柔软,舒适。

  府绸: 质地细密、轻薄、布面柔软、滑爽、挺括,表面织纹清晰颗粒饱满,光泽莹润,有好的质感。

  巴百纱: 质地很轻薄,穿在身上有很好的舒适感,有良好的吸湿性和透气性,独具稀、薄、爽等风格。

  卡其: 织物质地紧密,厚实,坚牢,具有很好的耐磨性,挺括,织纹清晰。

  贡缎: 表面光滑、细腻、手感柔软、光泽好、色泽亮丽,有很好的弹性质地紧密不易变形。

  绉布: 布面皱缩不平,亦称核桃呢,轻薄柔软,滑爽新颖,易染色。

  牛津布: 具有特色棉织物,具有手感柔软、光泽自然、布面气孔多,穿着舒适,平挺保形性好。

  华达呢: 亦称轧别丁,属细斜纹棉织物的一种。其质地厚实,挺而不硬,耐磨损而不折裂。

  棉缎: 属缎纹棉布产品,具有丝样的光泽和缎的风格,手感绵软,质地厚实、有弹性、穿着舒适,外观色泽好。

  灯芯绒: 手感柔软,绒条圆直,纹路清晰,绒毛丰满,质地坚牢耐磨。

  绒布:触感柔软,保暖性好,穿着舒适,布面外观色泽柔和。

  山羊绒:质地轻盈,又十分保暖,属于独特稀有的动物纤维,在国外有“纤维钻石”、“软黄金”之称,它具有柔软,纤细,滑糯、轻薄、富有弹性等特点并有天然柔和的色泽而且吸湿性好,耐磨性好。

  兔毛: 比重小,保暖好,富有弹性,具有吸湿性强,柔软,保暖,美观等特征,抱合力差,强力较低,易落毛。

  马海毛: 强度高,弹性恢复率高,抗皱能力强,耐磨性和吸湿性好,防污性强,染色性好,不收缩不易毡缩。

  骆驼毛绒: 颜色较浅,光泽弱、手感滑柔,弹性和强度好,保暖好,耐磨性好。

  精纺毛织物: 织纹清晰,色彩鲜明柔和,质地紧密,手感柔软,挺括而有弹性。

  粗纺毛织物: 质地厚实,手感丰满结实,不易变形,保暖性好。

  长毛绒: 丰满厚实,手感柔软,弹性丰富,保暖性好,不易变形。

  缎: 质地细密柔软,表面光滑明亮,精致细腻。

  合成纤维长丝: 坚牢,耐磨,易洗,容易干,而且不易起皱,不变形等特征。

  麻棉混纺:棉吸湿性好,染色性好,保暖性好,麻有强度高,天然光泽好,染色鲜艳,不易褪色,耐热好,麻棉混纺,外观不如纯棉织物干净但光泽好,有柔软感,较挺爽,散热性好,不易褪色。

  涤麻混纺:涤不易变形,不起毛,麻强度好,光泽好,不易褪色,涤麻混纺弥补了一些不足使织物挺爽,吸湿性好,穿着舒适,易洗快干,减少起皱,起毛。

  进口长绒棉: 吸湿排汗显著,保护近肌肤,着色好,强力好,伸缩性佳等特点,手感柔软,光泽柔和,质朴,保暖性好。

  绢丝:世界各地公认华贵的天然纤维,属高级纺织原料,具有较高强伸度,纤维细而柔软,平滑有弹性,吸湿性好,织物有光泽,有独特“丝鸣”感,穿到身上滑爽,舒适,高雅华贵。

  真丝:亮丽、高贵,一定的直丝含量,可使产品手感更滑爽,组织更密实,富有光泽,舒适,高雅,华贵,有良好弹性强度,吸湿性好,穿着透气,舒适。

  天丝:是一种环保纤维,在提纯纺丝过程中,用高科技工艺,保护具天然纤维所有特性,它吸湿透气性强,织物悬垂,丝质滑爽,染色鲜艳等特性。反复洗涤,日晒也不失诸多保健功能,不易起球。

  丝光棉纱线: 具有丝一般亮丽的光泽,高等级的色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般滑爽亮的特征。

  台湾天丝:在毛衫织造中加入一跟纤维,既增强美感,又弥补天丝的功能缺陷,光泽好,色泽亮丽,衣物不变形,不易起毛起球,不易褪色。

  竹纤维:一种环保纤维,竹子有抗菌防紫处线特征,在纤维提纯过程中用高科技工艺保护具天然的抗菌抑菌,除臭和防紫外线物质,具有透气强、织物悬垂、丝质滑爽、染色鲜艳、抗菌、除臭、防紫外线、反复洗晒也不失诸多功能。

  晴纶: 俗称“人造羊毛”具有柔软、保暖、强力好的特性,表面平整,结构紧密,不易变形,水洗后缩水极小。

  丝光羊毛: 光泽柔和,细致柔软,吸湿性强,透气性好,舒适而不粘具有一般保暖功能并使人体保持清爽,有较好的耐热性。

  100%美丽诺超细羊毛:表面光滑平整,抗起球,经过剥鳞处理,减小毡收缩,缩水率低,机洗后不发生变形,光泽度好,弹性优良,保暖性好,手感丰满,柔软舒适,适宜贴身穿着。驼绒:

  属粗纺毛织物,具有质地松软富有弹性,绒面丰满,手感厚实,轻柔保暖。

  毛粘混纺: 具有与线纯毛织物相似的外观风格和基本特点,外观更为细腻。

  天丝、亚麻混纺: 织物手感丰满、滑糯、有真丝般光泽、悬垂性好,挺实爽身。

  涤棉混纺: 可以弥补涤纶吸湿性小、透气舒适的美之不足,外观光洁,手感厚实,富有弹性,坚实耐穿,保形性好。

  涤绢混纺: 既有毛型的柔润,又有丝绸的滑爽,光泽柔和明亮,挺括,免烫、坚牢耐用。富有弹性,缩水率比纯丝小。

  涤粘华达呢: 特征为挺括、免烫、具有毛型感和弹性。

  涤:晴隐条呢:挺括,成衣变形小,易洗快干,免烫,保形,缩水率小。

  纺织品基础知识

  一、纺织纤维

  1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

  2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

  3、 纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。

  ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

  A 植物纤维 如:棉花、麻、果实纤维。

  B 动物纤维 如:羊毛、免毛、蚕丝。

  C 矿物纤维 如:石棉。

  ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

  A 再生纤维 如:黏胶纤维、醋酯纤维。

  B 合成纤维 如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

  C 无机纤维 如:玻璃纤维、金属纤维等。

  4、 常见纺织纤维的纺织性能:

  ① 羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

  ② 蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。

  ③ 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

  ④ 黏胶纤维: 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。

  ⑤ 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。

  ⑥ 锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。

  ⑦ 晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。

  二、纤维的鉴别

  1、 鉴别方法:

  ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。

  ②一般的鉴别步骤如下:

  A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

  B.

  如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

  C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。

  D. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。

  2、 常见纤维的燃烧性质:

  纤维

  近焰现象

  在焰中

  离焰以后

  气味

  灰 烬

  棉

  近焰即燃

  燃烧

  续燃有余辉

  烧纸味

  灰烬极少 柔软 黑灰

  毛

  熔离火焰

  熔并燃

  难续燃自熄

  烧毛味

  易碎 脆 蓬松黑

  丝

  熔离火焰

  丝丝声

  难续燃自熄

  烧毛味

  易碎 脆 蓬松黑

  涤纶

  近焰熔缩

  滴落

  起泡续燃

  弱香味

  硬圆 黑淡褐色

  晴纶

  熔近焰灼烧

  熔并燃

  速燃飞溅

  弱香味

  硬圆不规则或珠状

  3、 纤维计算方法

  ① 定长制:

  A. 特克斯:1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

  公 式:TEX=(G/L)×1000

  式 中:G为纱的重量(克),L为纱的长度(米)

  B. 旦尼尔:9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

  公 式:NTEX=(G/L)×9000

  式 中:G为丝的重量(克),L为丝的长度(米)

  ② 定重制:

  A. 公支数(公支):1克纱(丝)所具有的长度米数。

  公 式:NM(N)=L/G

  式 中:1为纱(丝)的长度(米),G为纱(丝)的重量(克)

  B. 英支数(英支):1磅纱线所具有的840码长度的个数。

  公 式:NE(S)=L/(G×840)

  式 中:L为纱(丝)的长度(码),G为纱(丝)的重量(磅)。

  4、 床上用品所选用的常见原料

  ① 纯棉纱线:36TEX(16S),28TEX(21S),18×2TEX32S/2)15TEX 40S),14×2TEX

  (42S/2),10×2TEX(60S/2)

  ② 涤棉纱线:20TEX(30XS),15TEX(40S),13TEX(4/S)

  三、织物组织

  1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。

  2、 织物组织分类:

  ① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

  ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。

  ③

  复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。

  ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

  ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

  3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。

  4、 织物的回潮率,公定重量。

  ① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100%

  公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤

  棉50/50,布匹4.2%

  ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。

  四、纺织品分类:

  1、 按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类;

  ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。

  ②

  装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。

  ③ 工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

  2、 按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:

  ① 线 类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;

  ② 带 类:窄幅或管状织物,称为带类;

  ③ 绳 类:多股线捻合而成绳;

  ④ 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;

  ⑤ 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;

  ⑥ 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。

  五、织物的经纱或纬纱

  各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱。

  六、织物的缩水

  1、织物的缩水率

  织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。一般来说,缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中,缩水较大,而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。

  2、织品产生缩水的因素:

  ①

  织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。

  ②

  织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。

  ③ 织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。

  ④

  织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。

  七、怎样识别织物:

  织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面:

  ①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。

  另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。

  八、纯棉梭织物

  1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。

  2、 纯棉织物分为:

  ① 本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。

  ② 色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。

  ③ 花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。

  ④ 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。

  3、 纯棉织品的特点:

  ①

  吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。

  ②

  保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。

  ③

  耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。

  ④

  耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。

  ⑤

  卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。

  九、人造纤维织物 (化学纤维)

  1、 定义:化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质,经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。

  2、 分类 (按原料和生产的方法分) :

  ①

  人造纤维:是化学纤维中最大生产的品种,它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料,经化学和机械加工而成。例如:人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。

  ②

  合成纤维:合成纤维是化学纤维中的一大类,它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如:涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。

  十、混纺织物:

  混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如:涤棉布、涤毛华达呢等。

  十一、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点:

  1、 衣物的关键部位要注意保型,如肩、衣领、袖口等处,尤其是经树脂整理的硬衣领,一定要采用刷洗。

  2、具有典型风格的面料,要注意保护其特有的外型内格,如灯蕊绒、平绒等。拧绞时,要将绒面包在里面,晾晒时拉平掉开,避免绒面变形。对于提花织品,不可用硬刷子猛力洗刷,防止断纱起毛。

  3、 棉织品具良好的理化性能,然而也不宜在洗涤液中浸泡过久,曝晒时间亦不可过长,防止颜色受到破坏。

  4、 棉织物易掉浮色,洗涤时要防止串染和搭色,影响织物外观。

  教你认识针织内衣面料的缺优点与品种分类

  核心提示:针织内衣产品深受人们的欢迎,不但是因为它色泽鲜艳、款式新颖,而且还因为它具有许多其它面料所不具备的优点。

  一、针织内衣面料的优点:

  针织内衣产品深受人们的欢迎,不但是因为它色泽鲜艳、款式新颖,而且还因为它具有许多其它面料所不具备的优点。

  (1)伸缩性。针织衣料是由纱线弯曲成圈相互串套而成的,线圈上下、左右都有较大的伸缩余地,所以,具有良好的弹性,穿着时合身随体,舒适方便,适合人体运动时伸展、弯曲等要求。

  (2)柔软性。针织服装面料所用的原料是蓬松柔软、捻度较小的纱线,面料表面有一层微小的绒面,再加上由线圈组成的组织松弛多孔,穿着时减少了皮肤与面料表面之间的摩擦,给人一种舒适温柔之感。

  (3)吸湿性和透气性。由于组成针织面料的线圈相互串套,使面料内部形成无数隔离的空气袋,具有良好的保暖性和透气性。另外,植物和动物纤维均有一定的吸湿能力,特别是棉纤维,吸湿性能较好。所以在夏季穿着棉针织服装,感觉比较凉爽,无气闷不适之感。

  (4)防皱性。当针织面料受到折皱外力时,线圈可以转移,以适应受力时的变形;当折皱力消失后,被转移的纱线又可以迅速恢复,保持原态。

  另外,化纤针织面料还具有易洗快干的优点。

  二、针织内衣面料的缺点:

  针织内衣料除了有上述优点之外,还有一些不足之处:

  (1)纬编针织面料有易脱散性。当针织布料上的纱线断裂或线圈失去串套联系,造成线圈之间分离时,线圈会沿纵向脱散下来,使面料外观和强力受到影响。可以选择抗脱散性的组织,或采用摩擦系数大和抗弯刚度大的纱线作原料来克服这个缺点。

  (2)尺寸稳定性差。除了化纤针织品以外,其它针织品均有不同程度的收缩性。

  (3)易勾丝和起毛、起球。由于针织面料组织结构松散,在加工和使用过程中,面料上的纤维易被尖硬物勾出形成丝环。同时,纤维常因被磨损而起毛。这样,会直接影响功用性能。

  三、针织内衣面料的分类

  针织内衣面料按其面料组织不同,大致可分为:

  1.纬平针面料系采用纬平针组织编织的针织品。

  2.网眼面料可分为纬编网眼面料和经编网眼面料两类。

  3.双面布纬编双面布由罗纹织物、双罗纹织物、双反面织物组成。

  4.起绒面料有厚绒、薄绒、细绒之分.

  四、针织内衣面料的品种

  1.平针面料俗称“汗布”。质地轻薄,延伸性、弹性和透气性好,能够较好地吸附汗液,穿着凉爽舒适。根据不同的处理工艺可分为:

  精漂汗布:又称缩布,它是经过碱缩的汗布。因密度增大,牢度提高,线圈清晰,穿着不易变形。在汗衫内衣中,这种针织布占较大的比重。

  不缩汗布:即未经碱缩的汗布。织物的密度、牢度、外观均次于精漂汗布。

  双纱汗布:是用二根单纱并合编结成的平汗布。双纱布较单纱织物厚实,吸水性好,抗伸强度大,耐摩擦。

  以设计夏季穿用的汗衫为主,有圆领衫、翻领衫、背心等款式。

  原料成分主要有:棉纱、腈纶纱,棉/腈、棉/涤、粘/棉混纺纱,蚕丝、涤纶丝等,其中以纯棉为主。

  加工方式有:漂白、染色、印花等。

  2.网眼面料纬编网眼布料采用集圈组织编织,布面是各种网孔花纹,线圈间空隙明显,外形美观,穿着凉爽透气。可以制做网眼汗衫。原料采用纯棉纱或涤棉混纺纱。

  经编网眼面料布面呈各种网孔花纹,美观舒适。可采用经编的空穿组织,在面料上形成各式网眼,品种以罗纹领汗衫及背心为主。原料多为纯棉纱或涤棉混纺纱,也有的采用涤纶丝或锦纶丝等。

  另外,在蚊帐面料的设计中,也可使用适当的经编组织,使织品透气、透光、防蚊、防尘。

  3.罗纹布属于罗纹组织的罗纹布分为罗纹和罗纹弹力布两种。罗纹布的优良弹性来制做衫、裤的领口、袖口、下摆等,以及用于缝制汗衫、背心、运动服装和弹力衫等。

  4.双罗纹面料双罗纹面料又叫“棉毛布”,由于正、反几乎一样,也称为“双面布”。棉毛布质地较厚,保暖性强,应用广泛,品种繁多,以设计棉毛衫裤和运动衣裤为主。产品手感柔软,吸湿、透气良好,贴体保暖,适合春秋冬季穿着。

  原料主要有棉纱、腈纶纱,涤/棉、粘/棉混纺纱、线等。干重为190~244

  g/m2。颜色有本色、米色、浅灰、黑、驼色等。

  5.绒类面料主要品种是纬编衬垫组织形成的起绒衣料。通常采用较粗的纱线作为衬垫纱线,经拉毛后形成绒面外观。面料具有挺括、厚实、延伸小、尺寸稳定等特点。大量用于绒衫裤类服装,主要品种有卫生衫裤和运动衫裤两大类。

  原料主要以棉纱、腈纶纱为主。干重一般为372~570 g/m?。

  五、常见的有1号绒、2号绒和3号绒。

  1号绒为厚绒,毛绒松软,手感丰满、厚实,保暖性好。地纱为18 tex,添纱为28 tex,绒里纱为两根96 tex纱。

  2号绒为薄绒,外观类似厚绒,但较轻薄,保暖性也较好,穿着轻便。地纱和添纱与1号绒相同,只是绒里纱用一根96 tex纱。

  3号绒为细绒,外观漂亮,多为妇女和儿童内衣原料,采用两根18 tex或14 tex纱作地纱和添纱,里子纱为一根60tex纱。

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【大疆绘图仪】面料布料基础入门知识

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